余荫山房游记
说起来惭愧，在HB住了三年多，进来后的休息日基本是呆在家里，不知道这里有什么古迹可寻，似乎也没起过什么心要出去HB的周边走走，单枪匹马的总有惴惴之心。自从十月和一帮驴友游完广西回来，便似胆子大了一些，游山玩水之心愈见浓烈，这号称“家门口的景点”又岂能放过？不管友人怎么提醒那里不值一探，但终究因不甘之心而成行，不管会不会些许失望而归。
时至2007年11月17日，北方早已行霜落雪的日子，而广州依然满城翠绿，衣着轻便地出行，阳光下竟有细微的汗珠渗出，这是我喜欢广州的原因，冬天不太寒冷。南村的交通却是令人懊恼的，等了十来分钟，感觉是绝没有一辆TAXI会经过了，才叫了一辆摩托车带我过去。
远远地看到余荫山房的时候跟摩托车师傅说好就在外面停下，我自己一路走过去，灰色的墙，灰色的瓦，这代表着古迹的颜色没有在心里掀起太大的波澜，但是感觉沉静肃然，与它外面此起彼伏的喧闹划开了界线。
（这是在外面看到的）
绕过一个九十度的弯转，见到了余荫山房的正门，门口游人不多，未见到排队景象，不过票价倒是不如网上所说才十元，而是变得比较幸运的味道，十八元，想想也好，不知多少人冲这数字没二话说了，想到这的时候我也是快乐的递交门票费，收回来售票小姐一脸的微笑。
门口的景象有些寥落，但这正是我想要的，寻静觅幽而来，不为热闹和繁荣。
（附：门口景象）
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入得园子里，不知它究竟多大，也不知该从哪里走起，前面有一个旅行团，全是花甲古稀老人，讲得全是极为方言的粤语，导游也是，实在听不懂，本想混迹其中跟着游的心思也打消了，只能靠自己了，确定方向从东向西行，最后却是乱了，女人天生的方向感极差，我尤其是，这会儿觉得自己实在是笨得有点头大，不过在里边转了两圈后才发现原来处处相通，廊廊相连。
（这是从不同方向看的余荫山房）
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就在门口拍照的时候，我发觉我其实蛮喜欢这种建筑风格的，雕栏画壁，鸟兽飞檐，尤其是飞檐全是凤的形象，我就喜欢凤，这个不知是不是因为楚人的精神传承呢？再仔细看下几个主体建筑之间我发现了“起凤”檐门（不是学建筑的，也不知这连接各主体之间的走廊门该不该这么叫），心下想着会不会有个“腾蛟”呢，走过去就看到了，这是典型的文人风格，想必里面更多醉心的名词，好奇心顿起......
（腾蛟起凤）
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我应该是从中间的门走入的，宽大的厅堂层高是我们现在的人无法想象的，给人感觉空落，尤其看到厅堂变了舞台，几秒钟之内就决定不看建筑只看园林了，论是要看建筑我也看不太明白。侧门而出，吸引我眼光的是一道曲折的走廊，直通到一个八角亭阁，原来这里就叫“玲珑水榭”，四面环水，曲曲幽幽，非常的喜欢这样的环境，甚至更是自己老来奢望，就在这样的亭阁里，一杯香茗，一卷诗书，不会吟风咏月，也可怡情怡心啊。
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立于这个“玲珑水榭”，推窗望去是一个小小的园区，丹桂就在亭的出口两边，应是取文人最期盼的“蟾宫折桂”之意吧，再看，满径的兰花，沿墙边玉立的秀竹、正对南门的地方有棵梅树（光杆光枝了，没有拍照），很奇怪我没发现“梅兰竹菊”四君子的“菊”，一切都那么的文人境界、高雅胸襟。
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由“玲珑水榭”向西行，便是余荫山房的主题建筑深柳堂，堂前满洲窗，侧厢桃木扇（诗画橱格），对于满洲窗的红蓝交映我似乎不太敏感，偷听到旁边经过的导游介绍说透过蓝玻璃，可以看到园中景物象在雪地里一样。等他们一行人走远，自己在蓝色玻璃前试看好多次，任是不能象其他游人般随声附和说象雪景，奈何从小在家乡见过的雪景纯白过这景无数，那不过是园主思念北方雪景而引发的奇想罢，或者干脆直接就是旅游商业化的产物。这间屋子让我最上心的是侧厢的诗画窗格，极有书香气质。
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立于深柳堂向对面看去，隔着一清莲池堂，那边有个“临池别馆”，喜欢这个名，临池迎风，菡萏幽香，想象着园主就这样在池边采撷到灵感，转而入身后别馆挥毫洒墨，高歌举觞，即使凭栏又哪会有悲秋之伤？闲情逸致又岂是普通凡人可享？我渐入痴迷的沉醉......
（图附说明：深柳堂全景，右转是夹墙翠竹，走过去便是临池别馆（忘了拍），然后是在临池别馆前看到的“拱桥映月”）
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我久久地倚在池边，直到偶尔留影的人群散去，让我拍下这些宁静的画面。继续行走的最后一站是靠近路边的文昌阁，既叫文昌，自是离不了诗文书画的，漾春轩，又一个好听的名，因为正对着一池鱼塘，四四方方的周围垂柳依依，左侧挂榜山怪石嶙峋，一挂瀑布有如明镜，北面一闲趣亭伫立水边，碧水荡漾，又怎不是内心春意盎然？
（图附说明：漾春轩、挂榜山、水中闲趣亭）
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沿漾春轩向前行便是文昌阁，这个楼阁多少有些风水镇的意味，象是要为保祐家族世代入榜而建，这让我突地想起7月在贵州看的甲秀楼（传说甲秀楼建成后贵州连着出了好多状元），不过这个文昌阁的气势自不能与甲秀楼相篦美，至于文昌阁给邬氏家族带来多少个举人未细考究，最重要的作用想必倒是留与后人观瞻了。
（图说明：文昌苑、通往文昌阁的走廊、文昌阁外面观、文昌阁内面观）
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